Reportages

Issue du découpage administratif de 1974, la wilaya de Tamanrasset s’étend sur une superficie de 557 906 km2 environ, soit le quart du territoire national. Située à l’extrême sud du pays, elle est limitée par les wilayas de Ghardaïa au nord, Ouargla au nord-est, Illizi à l’est, Adrar à l’ouest, le Mali au Sud et le Niger au sud-ouest. Cette petite planète s’étale sur une région montagneuse surplombée par le massif de l’Atakor (le crâne) qui comprend le mont Tahat (3 303 m d’altitude) considéré comme le plus haut sommet du Hoggar, suivi du sommet légendaire Lamane (2 760 m) et enfin du fameux Assekrem (2 728m) tant convoité pour la vue qu’il offre, au coucher du soleil comme à son lever.
Outre cela, cette région possède le plus grand parc naturel du monde. Ses principaux atouts sont d’ordre archéologique, historique, culturel et touristique. Ainsi, disposant d’une multitude de richesses, la wilaya de Tamanrasset offre plusieurs opportunités d’investissement dans le secteur touristique. Dans ce contexte, on dénombre déjà, plus de 73 agences touristiques ; alors que d’autres sont en passe d’avoir leurs agréments. A l’heure actuelle, on enregistre au niveau du CALPI, 24 projets relevant de l’accueil et l’hébergement dans le secteur touristique. Parmi ces projets, 20 ont reçu l’aval de la commission de wilaya, 3 sont en voie de réalisation alors que le dernier est en voie d’exploitation. Une situation justifiée par une affluence touristique assez significative.
En langage chiffré, depuis 1999 jusqu’à 2004, on a enregistre 33 954 touristes de 45 nationalités différentes ; alors que pour la seule année 2005, leur nombre a atteint 18 884 dont 11 441 ont rejoint Tam par voie terrestre.
Et pourtant, si l’on parcourt les 650 km reliant In Salah à Tamanrasset, on est découragé par l’état de délabrement de la route. Un problème de taille qui a nécessité la mobilisation d’un milliard de dollars pour la réhabilitation de cette route nationale et dont les travaux seront réalisés par des entreprises étrangères.


Un monde envoûtant
Tamanrasset a de tout temps été synonyme d’évasion, de grands espaces d’aventures, au point où pour imprimer définitivement cette image dans l’esprit des hommes, l’on est arrivé à lui fournir un personnage-héros : «L’homme bleu» (appelé ainsi, à cause du Taguehmoust, ces quelques mètres de percale d’un bleu indigo protégeant et masquant le visage). Ainsi, tout au long du voyage, peut-on également découvrir cette variété de paysages, un coktail panoramique des plus envoûtants. Certains systèmes montagneux se présentent comme des dômes immenses, d’autres comme d’énormes dents de chiens aux arêtes vives, alors que les massifs volcaniques offrent l’aspect de cratères démantelés, d’aiguilles pointant vers le ciel, d’éperons ou de champs de lave. Cette région dénommée «ville rouge», une oasis sans palmier, possède également un patrimoine floristique des plus variés du Sahara et à travers laquelle on a recensé plus de 300 espèces végétales d’origines différentes (tropicale, méditerranéenne, cosmopolite, etc.).
Cette flore spontanée constitue une ressource naturelle et pastorale pour la faune domestique et sauvage. Elle est également utilisée en médecine traditionnelle, pour les usages domestiques, dans l’artisanat — notamment la vannerie — et l’habitat.
Cette végétation de toute première importance pour les troupeaux des nomades, est conjuguée notamment à une faune assez variée.
A cet effet, citons les gazelles dorça, les mouflons, les guépards, les chacals, les fennecs, les chats sauvages et une grande variété d’oiseaux. Des richesses enfin que le visiteur commence à découvrir dès son arrivée à In Salah, dans le Tidikelt.


In Salah ou les ergs du Tidikelt
A 650 km au nord de Tamanraset, In Salah se pavane dans le Tidikelt, offrant une étendue d’ergs, cachant ses secrets au premier venu.
Cependant, ses nombreux sites et gisements, aussi riches que variés, témoignent de l’évolution du Sahara central sur toutes ses facettes (climatiques, géomorphologiques et humaines). Ainsi, à 15 km au nord-est d’In Salah, dans un paysage lunaire défiant toute imagination, se dresse le rocher de la demoiselle. On y trouve aussi des pierres bleues façonnées, semble-t-il, très curieusement par une demoiselle portant une grande coiffure.
A l’ouest de la ville, dans la région d’Inghar (à 72km) la forêt de bois pétrifié défie les lois de la nature avec ses arbres silicifiés et dont certains atteignent les 40m de long.
Certains disent qu’ils dateraient de 60 à 80 millions d’années ; d’autres prétendent 200 millions d’années. A cet effet, Abdelkader Hafnaoui, sous directeur, chargé de l’OPNA (Office du parc national de l’Ahaggar) au niveau de In Salah, nous déclare : «Tant que des études scientifiques n’ont pas été effectuées, on ne peut rien confirmer. » Des études ? Il en faut ; car le parc de l’Ahaggar, s’étendant sur une superficie de 450 000km2, regroupe plusieurs sites et monuments historiques dont les secrets méritent amplement d’être mis en lumière de façon rationnelle.
C’est un berceau de multiples civilisations dont témoignent les sites paléo-inférieurs, paléo-moyens, néolithiques, rupestres et proto-historiques.
Dans ce contexte, la Casbah de Badjouda. située au centre ville d’In Salah, bénéficiera prochainement d’une étude pour sa réhabilitation alors que les Casbah de Ouled El Mokhtar, Ouled Baba Aïssa, Ouled Ahl Azzi et Ksar El Mourabitines sont en voie d’être classées. «Actuellement, il y a un programme avec le PNUD pour le parc du Tassili et le Hoggar», nous confie notre interlocuteur.
Par ailleurs, et outre la forêt de bois pétrifié, la région d’In Salah offre également un véritable musée à ciel ouvert. Ainsi, peut-on notamment découvrir des fossiles marins de l’ère primaire (Déronien, 395-345 millions d’années), des vers de mer, des moulages d’oursins, de cétacés marins (141-65 millions d’années), etc.
Ces fossiles attestent bien que la région a vécu autrefois dans une luxuriance «amazonienne» et sous un climat beaucoup moins rude que celui qu’elle connaît actuellement.
Il y a quelques huit mille ans, l’actuel désert était parsemé de lacs et l’Ahaggar-Tidikelt avait le privilège d’abriter une flore venue des bords de la Méditerranée, poussée par les pluies fraîches. Contradictoirement, la faune était «éthiopienne» et ce n’est pas le moindre paradoxe que d’imaginer un chasseur guettant un hippopotame, à l’abri d’un tilleul poussé au bord d’un lac de l’Immidir ! Là où l’eau se fait de plus en plus rare (il ne tombe annuellement dans l’Ahaggar que quelques centimètres de pluie). Une coquille de mollusque subfossile, celle lalimicolaire de Chudeau, révèle qu’au début du néolithique, la région recevait un minimum de cinquante centimètres de précipitations.
En effet, ces restes marins trouvés un peu partout à travers le Tidikelt, nous apprennent qu’il existait autrefois des mers en ces endroits du Sahara algérien.
En attendant la réglementation qui devrait fixer les sites à étudier et les sites autorisés à la visite, la région du Tidikelt reste un espace dénudé, dévoré par le soleil, où tout se consume depuis des siècles dans une incandescence immobile. Une beauté des lieux et la bonté de cet «homme du désert», authentique mais méconnu, dans le prolongement du Sahara et le recommencement de la civilisation.
L’Ahaggar fief des civilisations
La wilaya de Tamanrasset englobe, à elle seule, une bonne partie du Sahara central. Au cœur de cette région, le Hoggar (Ahaggar) est un massif montagneux, volcanique circulaire, dominé par une sorte de plateau, l’Atakor, d’une altitude moyenne de 2 000 m, hérissé de pitons atteignant plus de 3 000 m.
La région de l’Ahaggar, déjà connue pour son patrimoine archéologique, architectural, artistique et naturel susceptible d’être exploité non seulement sur le plan touristique mais aussi sur le plan social, économique et culturel demeure notamment l’un des plus beaux déserts du monde. Certains parlent d’une planète à part, d’un autre monde fait de lumières et de couleurs, où la pureté de l’air et le silence immense vous grisent, où l’impression de liberté vous enivre.
Il n’y a pas que du sable et des dunes comme pourraient penser les néophytes, le visiteur est surpris par la variété permanente des paysages, plaines énimaginables, plateaux, falaises déchiquetées, montagnes inattendues, oueds où surgissent des tâches de verdure, gueltas verdoyantes, oasis, ksours. Des couleurs sans cesse changeantes du sol et des roches et tous les décors qui harcèlent votre imagination : ergs, regs, hamadas, tassilis.
Autour de l’Ahaggar, en couronne discontinue, on trouve les Tassilis, où se mêlent roches et sables; les plus connus sont : les Tassilis N’Ahaggar (à 300km au sud-est de Tam) et N’Ajjers (à 600 km au nord-est de Tam).
Au cours de son long cheminement à travers les siècles, le Hoggar a toujours été une étape importante pour les caravanes commerciales qui sillonnent le Sahara. Les voyageurs et historiens arabes du Moyen-Age, nous renseignent également sur le mode de vie des habitants du Sahara à la fois pasteurs-nomades et guerriers.
Aussi, la présence humaine dans cette région remonte de 600 000 à 1 000 000 d’années, âge attribué par les découvertes réalisées au niveau de la région du Tassili et du Tidikelt. Les vestiges matériels sont de toute façon peu nombreux. Et c’est au Sahara où le climat était humide que la civilisation devait connaître son apogée comme l’attestent les impressionnantes et fascinantes peintures et gravures rupestres du Tassili et du Hoggar.
Les vestiges trouvés jusqu’alors, constitués d’objets de la vie courante d’autrefois et par d’extraordinaires peintures et gravures datant de 600 à 5400 avant J.C, font apparaître quatre grandes périodes :
La période bubaline
(de -6600 à -4000) ou le néolithique ancien. Avec un climat d’abord chaud et humide évoluant vers un climat chaud et sec. C’est l’époque archaïque.
La période des pasteurs bovidiens (de -4000 à
-2500) ou le néolithique moyen et final avec un climat chaud et sec de type méditerranéen assez arrosé en montagne. C’est l’époque bovidienne (période du bœuf domestiqué).
La période cabaline (de
-2500 à l’ère protohistorique : notre ère) Le climat sahélien sec remplaçant progressivement un climat méditerranéen sec. C’est la période équidienne (période à chars et à cavalerie)
Du Ve au VIIe siècle avant J.C, l’Ahaggar connut une ouverture des routes commerciales avec l’Afrique subtropicale en faisant le carrefour d’échange entre l’emprise romaine et l’Afrique noire.
La période du chameau
(-300) climat désertique actuel, c’est la période caméline.


L’Assekrem et son coucher…
L’Assekrem, situé à 80 km au nord de Tamanrasset, demeure un lieu très convoité par les visiteurs de tous bords. Son secret, c’est l’un des plus beaux couchers de soleil au monde. Chaque soir, les touristes affluent, appareils photos en bandoulière pour tenter d’éterniser à jamais cette cérémonie solaire et cette superbe vue panoramique sur les vastes plateaux de l’Atakor.
En sa moitié orientale, loge l’énorme culot volcanique d’Iharene (Pic Laperrine), la source thermale de Tahabort et les cascades d’eau d’lmlaoulaouène. Au pied de l’Ahonahamt, on y trouve un tombeau néolithique et des gravures rupestres réparties sur une dizaine de sites. Sur le versant occidental se dresse le majestueux Mont Lamène (2 760m) constitué de faisceaux coniques jaillissant du sol et s’étirant vers le ciel. Un paysage dont l’allure tourmentée et contrastée étonne toujours le voyageur le plus blasé. Un spectacle étonnant, où sillonnent des artères entaillant les flancs des volcans, se regroupant en chenaux envahis par des sables blonds et allant capricieusement se perdre dans les lacs morts au pourtour de l’Ahaggar.
Ainsi, après avoir savouré les quelques minutes du fameux coucher de soleil, le rendez-vous nous a été donné chez Mohamed, le locataire de l’auberge située au pied de lAssekrem. Dans une ambiance fraternelle et autour des trois verres de thés classiques, ce dernier nous raconte l’histoire de l’inconnue du Mali. C’était une jeune femme qui traversait la frontière algérienne pour rejoindre son amant, un Targui, aux abords de Bordj Badji El Mokhtar. Cet acte jugé rebelle par sa famille, la jeune fille fut répudiée.
L’amant mourut quelques années plus tard, ils ne purent se marier. Actuellement devenue vieille, cette héroïne fidèle ne s’est jamais mariée et vit encore au Mali. Toute cette histoire a été déclenchée par son portrait accroché à l’entrée de l’auberge. Une histoire authentique qui pourrait bien inspirer beaucoup de cinéastes et que Mohamed a su narrer en compagnie de son cuisinier Mohamed, le poète venu d’Adrar, dans une ambiance où la bonté, la simplicité et la sincérité étaient de mise.

Sur les traces de Tin Hinan

Après avoir passé une nuit sur les hauteurs de l’Assekrem, nous nous sommes dirigés vers Abalessa, 90 km au nord ouest de Tamanrasset. Là, se trouve une palmeraie et le prestigieux sanctuaire de la reine Tin Hinan. Ce site se situe au sommet d’une colline au confluent des oueds Tifirt et Abalessa. Unique dans tout le Sahara central, il se distingue par ses dimensions : 26,25 m de grands axes et 23,75m de petits axes et par ses structures complexes. Un tracé trapézoïde comprenant 11 chambres et une chambre funéraire.
Les traditions de l’Ahaggar, rapportent qu’à une époque ancienne, deux femmes berbères venant de Tafilalet (Maroc), l’une noble, Tin Hinan, et l’autre vassale, Takama.
Tin Hinan a eu une fille dont se réclament les Kel Ghela et Takama aurait eu deux filles; de l’une descendaient les lhadharen et de l’autre les dag Ghali et Aït Loayen. Le tumulus daterait du Ve siècle de notre ère et la dépouille serait celle de Tin Hinan, baptisée Antinéa par l’explorateur Henri Lhote (1984). Son squelette est aujourd’hui conservé au musée du Bardo à Alger.
De là, nous emboîtons le pas vers Tit, un petit village situé à 40km au nord de Tamanrasset, sur la RN1. C’est un ensemble de stations rupestres les plus importantes de l’Ahaggar ; et plus particulièrement la station de Tenessa dont l’inventaire faunistique comporte des éléphants, des girafes, des autruches et des antilopes.
Dans ce lieu paradisiaque, nous apercevons des zébus (vaches africaines) au bord d’un cours d’eau. C’est une source limpide où l’on peut se rafraîchir en attendant la cuisson de Taguella (une galette cuite dans le sable).
Lors de notre pause, l’occasion nous a été donnée de rencontrer une équipe de gardes-forestiers accompagnés d’un vétérinaire traquant une cinquantaine de cigognes, et ce, dans le cadre de la lutte contre les oiseaux migrateurs et porteurs du virus de la grippe aviaire.
A cette occasion, M. Hacène Benziar, vétérinaire dans la wilaya de Tamanrasset a tenu à démentir la rumeur stipulant qu’il existe des cas de grippe aviaire dans cette wilaya. «La preuve, nous dit-il, est que le prix du poulet n’a pas chuté», rajoutant que les 19 vétérinaires que compte la wilaya n’ont trouvé aucun volatile porteur du virus en question. Dans ce cadre, M. Benziar nous a également informé qu’un projet relatif à la réalisation de deux observatoires au niveau de Tin Zaouatine et de Lazarets au niveau de Aïn Guezzam, pourraient voir le jour prochainement en cas d’accord entre des experts français et l’Etat algérien.

Tam, c’est aussi cela...

Si l’activité touristique est un élément moteur pouvant permettre le décollage économique, la mise en valeur des richesses humaines et naturelles tout en étant un espace prometteur en matière de création d’emplois, sur le plan social, la situation n’est pas aussi rose qu’on le croit. L’éternel problème du chômage qui, selon une source digne de foi, avoisine 20,72%, demeure l’un des principaux problèmes rencontrés par la jeunesse. Une situation qui se complique d’ailleurs par l’immigration clandestine. Les «souadines», comme tient-on à les appeler, sont surexploités à bas prix (100 DA la journée et parfois moins). Même les mineurs n’échappent pas à ce type d’asservissement.
En 2005, le bilan de la gendarmerie fait état de 2 229 arrestations d’immigrés clandestins de différentes nationalités africaines, alors que les nationalités asiatiques sont représentées par l’Inde avec 143 ressortissants et le Bangladesh avec 25 ressortissants.
Parmi cette armada, 2 071 «clandos» ont été expulsés et 185 écroués. Un mouvement qui n’épargne aucun effort pour passer les frontières, en dépit des risques encourus. De ce fait, 26 cas de falsification de passeports ont été enregistrés en 2005, et 299 passeports de nationalités différentes saisis. C’est également cette immigration qui a transplanté le SIDA dans la région. Et ce ne sont pas les chiffres qui nous démentiront du moment que Tamanrasset occupe la première place à l’échelle nationale. Une réalité reflétée par les maisons closes situées au quartier du Château d’eau, aux environs de Guatâ El Oued.
Cette zone est également dangereuse, au vu des agressions perpétrées par les «souadines». Beaucoup ont payé de leur vie en traversant cet oued à la nuit tombée. Outre cela, le bouquet ne saurait être complété que par la toxicomanie qui fait bon ménage avec ces milieux.
Ainsi, sur 117 personnes interpellées au cours de la semaine du 9 au 25 janvier de l’année en cours, 50 sont des étrangers. Tam ?
C’est aussi cela !